Volod_Tlt

Работа замены тяги внутренней дороже наконечника. Снимать защиту, подкрылок, иногда подрамник. У нас в сервисе пара тяг с работой 7-8к выходит. Не дёшево.

Если живёшь в регионе с хорошими дорогами - можно рискнуть с пыльником. У меня в Тольятти дороги нормальные, пыльники по 3 года ходят. В тех же Иваново или Уфе - меняй в сборе сразу.

Сын держит руль, я под машиной с фонариком. Шарнир в руке, помощник делает мелкие покачивания рулём. Если на шарнике чувствуется отдача - всё, под замену. Простой способ без инструмента.

Ставил Febi Bilstein в прошлом году. Сделано в Германии, ходят 50к пока без проблем. Пыльники хорошие, плотные. Цена была 1800р пара.

обязательно после регулировки делать проверку самовозврата руля. на скорости 30-40 поворачиваешь руль на 90 градусов, отпускаешь - должен вернуться сам почти до прямого положения. если не возвращается - перетянул.

смазка обязательна, и не литолом а полиуретановой синей или хотя бы силиконовой. литол со временем разъедает полиуретан, проверено.

характер стука важен. рейка обычно даёт сухой щелчок, как пустую банку треснуть. наконечники - более глухой стук. стойки стабилизатора - звонкий, металлический. стабилизатор резиновый - что-то вроде хлопка.

кстати, момент затяжки гайки наконечника к рейке 80-100 Нм. перетянешь - сорвёшь, недотянешь - люфт пойдёт. многие сервисы тупо на глаз тянут, потом стуки.

после замены датчика откалибруй приборку. в Весте есть скрытое меню: при включении зажигания нажать и держать кнопку сброса суточника, должна появиться сервисная информация по уровню.

не покупай дешевый китайский РДТ за 600р, лучше переплатить за нормальный за 1500-1800. дешевые держат давление через раз и могут потечь через месяц. проверено на двух машинах.

Вопрос автору: какой бензин льёшь? Если 92 на сомнительных АЗС - чистка спасёт максимум на 20-30к. Если 95 на Лукойле/Газпроме - после чистки спокойно ещё 50к.

ездил с такой же проблемой полгода, оказалось трещина в пластиковой трубке возврата у бензобака. визуально сухо потому что бензин испаряется быстро, но пары идут постоянно. поменял трубку - запах исчез навсегда.

фильтр на Весте интегрирован с насосом в модуле в баке, отдельно не меняется. это не классика

жидкая защита у меня была - Kevro. за полгода сошла полностью с фронтальных зон. на крыше и багажнике держалась год. для бампера бесполезна

Olya, главное в любом варианте - клей. оригинальный 3M VHB или акрилат держит вечно. дешёвая лента отвалится за зиму

между прочим ещё есть защита бензобака. на Кроссе сзади тоже снизу всё открыто. в комплекте у Автоброни идёт за 2800 отдельно

про инструменты для отката: Combiloader 8000-12000р, Winflash 5000-8000р. сам покупать смысла нет если только разово откатить. дешевле к мастеру.

тольятти: сам родной город ВАЗа, поэтому мастеров полно. цены ниже чем в столицах. Paulus 3500р, Combo 5 3000р. но и шарашек тоже хватает, легко нарваться.

klop_42, промывку делал. кат был забит на 70%, после промывки на 50%. толку мало. через месяц ошибка вернулась. в моём случае только пламегаситель + чип помогли.

есть ли смысл шить 21127 если уже устраивает динамика? мнение: нет. если устраивает, то трогать не нужно. чип имеет смысл когда есть провалы или вялость на низах.

тс, выбирай по принципу: где есть нормальный мастер с гарантией в твоём городе. Paulus имеет региональную сеть, J7 тоже расширилась. Combo 5 чаще в крупных городах.

есть мнение что чип под Е2 без замены ката реально вреден. лямбда обманута, расход топлива уходит в небо, мотор работает в нештатном режиме. но это уже не стадия 1 у адекватного мастера.

klop_42, согласен. на трассе обгон на 5 с 90 до 120 раньше был как пытка, после прошивки спокойно тащит. это и есть результат.

philips x-tremevision поставил, пары не хватило на год. сгорела одна. вторая ещё работает. думаю или брак или норма для +200 ламп.

если останавливают и замеряют - правило простое: ваш экземпляр прибора может ошибаться на 2-3%. вежливо просите замерить дважды, в разных точках стекла. часто во второй раз показывает 70+ если первый замер был на загрязнённой части.

на новые зеркала с моторами цена от 8000-12000 за пару. на разборке вестовые с люкса берут пары 5500-7000р, в живом состоянии. главное проверить чтоб моторы складывания работали оба.

проверь массу зеркала. у нас в гараже одна веста была - подогрев не работал из-за окисленной массы в самой двери. зачистил клемму, накинул обратно - заработало. это совсем редкая болячка но бывает.

Хороший итог, добавить нечего. Автор - бери и делай до первой зимы, в идеале сразу после покупки пока заводской слой ещё чистый и металл сухой.

Согласен, но 15к не везде. У нас в Тольятти бюджетные центры за 5-7 берут полный антикор включая локальную зачистку. Премиум 18-25, разница в материалах и подготовке.

плюсую. на Весте у тестя через 7 лет начался адский шелушение лака на капоте, краска пузырями отваливалась. восстановление обошлось в 35к, а изначально полировки за 8к могло хватить.

Я бы вам ещё предложил вариант - купить новый бампер крашеный по коду на разборке за 4-6к и поменять самому. Часто получается дешевле и быстрее любой покраски. Только надо проверять что код совпадает.

Отдельный, у меня Motip - там в комплекте 4 баночки идут (грунт-краска-лак-разбавитель). Стоит около 600 рублей за набор. Прямо счастье для подкраски сколов.

1) помыл место скола с шампунем и насухо вытер 2) обезжирил уайт-спиритом ватной палочкой 3) если ржа есть - снял её зубочисткой или иголкой 4) грунт точкой, ждать 30 минут до отлипа 5) краску точкой иголкой, ждать 4 часа 6) лак каплей сверху 7) ждать сутки и можно полировать неа…

Пошагово как делал я:

на бампере вообще другая история. он часто крашен с завода поверх грунта одним слоем плюс лак, и в сумме там 100-140 мкм даже на новой машине. красили или нет - по бамперу сложно сказать.