Передние колеса цепляют за подкрылки в поворотах — неоригинал, обсуждение владельцев Лада Веста

так вы, вроде сами и ответили )) Это новые подкрылки уменьшили объем арки, кто не ставил такие, у того и проблем нет.. Думаю нужно обратиться к тому кто ставил, пускай исправляют..

А зачем ставили эти подкрылки? Какая в них польза то?

в инете где то читал ,что наоборот с ними гниет быстрей (

Итак, коллеги, давайте разберем одну из самых частых и обсуждаемых "болячек", с которой сталкиваются владельцы Весты, решившие отойти от скучных заводских колес. Речь идет о том самом неприятном "шорк-шорк-шорк", который раздается из колесных арок при максимальном вывороте руля или на серьезных неровностях. Это звук трения покрышки о пластиковый подкрылок (локер).
Эта проблема не только раздражает акустически. Постоянное трение протирает в подкрылке дыру, открывая доступ грязи и влаге к металлическим частям кузова. В особо запущенных случаях страдает и боковина покрышки. В этом материале мы досконально, до последнего винтика, разберем, почему это происходит, как провести точную диагностику и какие существуют методы лечения — от самых простых и бесплатных до более сложных.

Глубокое погружение в теорию: почему на самом деле трет?

Чтобы победить врага, нужно знать его в лицо. В 99% случаев виновата не машина, а изменение ключевых параметров колеса. Завод-изготовитель оставил минимальные, но достаточные зазоры для штатных конфигураций. Любое отклонение может привести к контакту.

1. Главный виновник — параметры колесного диска.

Недостаточно просто подобрать диски по "разболтовке" (PCD). Есть три критически важных параметра:

• Вылет (ET, Einpresstiefe): Это расстояние в миллиметрах от привалочной плоскости диска (которой он прижимается к ступице) до его центральной оси.
• Чем МЕНЬШЕ цифра вылета (ET38, ET35), тем СИЛЬНЕЕ колесо выпирает наружу из арки.
• Чем БОЛЬШЕ цифра вылета (ET50, ET52), тем ГЛУБЖЕ колесо сидит внутри арки. Штатный вылет на Весте — ET50. Устанавливая популярные диски с ET38, вы выносите колесо наружу на 12 мм. Это кардинально меняет его траекторию при повороте руля, заставляя цеплять за переднюю и заднюю кромки арки.

• Ширина диска (J): Измеряется в дюймах. Штатная ширина — 6.0J или 6.5J. Установка более широких дисков (7.0J, 7.5J) заставляет даже штатную резину "раздуваться" в стороны, съедая драгоценные миллиметры зазора до стойки амортизатора и подкрылка.
• Центральное отверстие (DIA): Штатное у Весты — 60.1 мм. При установке дисков с большим DIA обязательно использование центровочных (проставочных) колец. На трение это не влияет, но критически важно для отсутствия биений.

Заводские параметры дисков LADA Vesta

2. Параметры шины.

Штатные размеры шин (185/65 R15, 195/55 R16, 205/50 R17) подобраны не случайно. Установка более широких (например, 205/55 R16 или 215/50 R17) или более высоких шин напрямую увеличивает габариты колеса, что неминуемо ведет к трению.

3. Занижение подвески.

Установка спортивных пружин (-30, -50 мм) меняет всю геометрию подвески. Машина становится ниже, рабочий ход амортизатора уменьшается. Это само по себе может стать причиной трения при полной загрузке или на "волнах" асфальта, даже на штатных колесах. В комбинации с нештатными дисками — это почти гарантированный рецепт проблемы.

Точная диагностика: находим место контакта

Прежде чем хвататься за фен или нож, нужно со 100% точностью определить, где именно трет.

• Статический осмотр. Найдите ровную площадку. Выверните руль до упора в одну сторону. Возьмите фонарик и внимательно осмотрите всю внутреннюю поверхность колесной арки. Зазор в некоторых местах может быть всего несколько миллиметров. Вы увидите блестящие, отполированные до глянца потертости на черном матовом пластике локера. Это и есть точки контакта.
• Динамический "меловой" тест. Если потертости видны плохо, используйте дедовский метод. Намажьте боковину и плечо покрышки мелом, зубной пастой или просто густой грязью. После этого сядьте в машину и на малой скорости несколько раз выверните руль от упора до упора. Мел оставит четкий отпечаток на подкрылке в месте касания.
• Осмотр самого подкрылка. Обратите особое внимание на переднюю часть локера, где он крепится к бамперу. Эта часть часто отходит от креплений, провисает и попадает под колесо при повороте.

Методы решения: полный арсенал от простого к сложному

Метод №1 - Термоформовка (90% успеха)
Это самый правильный, эффективный и малотравматичный способ. Мы не удаляем пластик, а просто изменяем его форму, создавая выемку в нужном месте.

Метод №2 - Механическая фиксация провисших частей

Если вы обнаружили, что передняя часть локера (в районе бампера) или задняя (в районе порога) отходит и провисает, формовка не поможет. Ее нужно закрепить.

Метод №3 - "Хирургическое вмешательство" (подрезка)

К этому методу стоит прибегать, только если первые два не помогли. Помните: отрезанное назад не приклеить.

Комплексная таблица проблем и их решений

Итог и главная мысль

Не стоит бояться этой проблемы. Она — естественное следствие тюнинга. В подавляющем большинстве случаев для её решения не нужно ничего, кроме строительного фена и 30 минут времени. Начинайте всегда с диагностики и самого простого метода — термоформовки. И только если этот метод, выполненный правильно, не принес результата, переходите к более радикальным мерам.

Так и не понял что лучше, оригинальные фетровые или пластиковые. У меня дилер впихнул пластиковые, и ничего не цепляет, но я не очень рвусь газовать в поворотах.

Ставил подкрылки от XRay, они чуть тоньше штатных по толщине. Не цепляют. Главное проверить тип крепления, чтобы клипсы подошли.

+1 ставил пластиковые, потом снимал. В поворотах с шиповкой задевало. Вернулся на штатные фетровые)

У дилеров часто ставят дешёвые пластиковые подкрылки китайские. Они меньше штатных по форме. Если хочешь нормальные, ставь Novline или TOTEM, по форме точно повторяют арку.