Вариатор (АТ) JF015E Лада Веста: отзывы владельцев

[batonir]

На мой взгляд, вариатор JF015E, который устанавливают на Lada Vesta SW Cross, — это вполне надёжное и удобное решение. Он отлично себя показывает в городе благодаря плавному ходу. Другими словами, переключений передач как таковых нет, и машина движется ровно, без рывков. Это крайне комфортно, особенно если часто стоишь в пробках или просто ездишь в спокойном режиме. Поскольку сам принцип работы у вариатора отличается от обычной коробки, в нём важна регулярность техобслуживания.

Вся фишка в том, что масло здесь — ключевой элемент. Я бы советовал менять его каждые 40–60 тысяч километров, чтобы продлить ресурс. Да, кто-то говорит, что можно тянуть дольше, но, честно говоря, лучше не рисковать. Тем не менее, надо учитывать, что вариатор не любит резких стартов и агрессивной езды. Если топить педаль до пола, то ресурс может существенно сократиться.

Вот небольшой сравнительный анализ:

Характеристика	Плюсы	Минусы
Плавность хода	Без рывков, идеально для города	Иногда непривычно тем, кто ездит на «механике»
Обслуживание	Простое, если следить за интервалами	Регулярная замена масла обязательна
Долговечность	При правильной эксплуатации служит долго	Чувствителен к агрессивной езде

Если использовать машину по уму, то этот вариатор станет отличным компаньоном. Всё-таки плавность и комфорт стоят того. Завод рекомендует своевременно проводить обслуживание, и я на этом настаиваю. Поэтому, другими словами, хотите, чтобы всё работало — ухаживайте за своей трансмиссией!

[eprstnet]

JF015E на Весте - это та еще история, скажу честно. Вариатор от Jatco, который многие знают по Ниссанам, но и на наших Вестах встречается. По отзывам владельцев картина неоднозначная - кто-то ездит без проблем, а кто-то уже на 60-80 тысячах начинает чувствовать "прелести".

Из того, что чаще всего беспокоит владельцев:

• Рывки при разгоне, особенно с места - классическая беда этого вариатора
• Шум и вибрации при работе, которые со временем только усиливаются
• Проблемы с гидроблоком - дорогая история в ремонте
• Износ ремня вариатора раньше заявленного ресурса

По ресурсу реально рассчитывать тысяч на 120-150 при нормальной эксплуатации. Но тут есть нюанс - многое зависит от стиля езды и обслуживания. Масло нужно менять каждые 40-50 тысяч, а не ждать регламентных 80. И лучше сразу проверить, какое именно масло льют на сервисе - не все одинаково полезно.

Из практики владельцев: кто следит за маслом и не газует агрессивно, тот дольше ездит без проблем. А вот любители "тапки в пол" быстро знакомятся с ценами на ремонт - замена ремня выходит тысяч 30-40, капремонт может и все 80-100 потянуть.

Главное не ошибиться с выбором сервиса, если что-то случится. Не все умеют работать с вариаторами как следует, особенно с этим JF015E. Лучше искать тех, кто специализируется именно на них.

[batonir]

Да, этот стук внатяг на малых оборотах, особенно на 2-3 передаче, явление известное. Знаю, как этот звук выносит мозг, особенно когда по пробкам толкаешься или по дворам едешь. Сразу кажется, что коробке приходит конец, но не всегда все так страшно. Проблема на Вестах с МКПП (и вазовской 2180/81, и реношной JH3/JR5) увы, не редкая. В 90% случаев это люфт где-то в трансмиссии, который под нагрузкой и проявляется таким вот неприятным стуком или хрустом.

Короче, давайте по порядку разберем, что там может стучать.

Причина номер один, особенно для вазовской коробки, это подшипники дифференциала. С завода преднатяг этих подшипников часто отрегулирован, скажем так, не идеально. Со временем появляется осевой люфт, и под нагрузкой шестерни дифференциала начинают "гулять" и стучать.

Очень частый виновник, которого путают с коробкой, — это внутренние ШРУСы (триподы). Износ в стакане или на самом подшипнике трипода дает люфт. Симптомы практически идентичны: трогаешься, едешь внатяг - стучит. Отпускаешь газ - тишина. Звук отлично передается на корпус КПП, и кажется, что стучит именно она.

Еще одна вещь, банальная, но которую нужно проверять в первую очередь, — это уровень и качество масла в КПП. Если масла мало, под нагрузкой шестерни и подшипники испытывают масляное голодание. Старое, потерявшее свойства масло тоже не держит нужную пленку.

Не стоит забывать и про опоры двигателя и КПП. Особенно задняя опора, которую "гитарой" называют. Если она порвана или сильно просела, весь силовой агрегат при нагрузке смещается и бьет по кузову или защите. Звук глухой, но тоже очень похож.

Ну и более редкий случай, но тоже бывает, это износ подшипников первичного и вторичного валов. Их износ дает люфт валов, что под нагрузкой выливается в стук. Обычно к этому стуку добавляется еще и гул на скорости.

Теперь что со всем этим делать и как проверять, начиная с простого.

Сначала исключаем все, что не коробка, это проще и дешевле. Заезжаем на яму или подъемник. Просим напарника покачать двигатель вперед-назад, сами смотрим на опоры. Особенно на заднюю. Любые надрывы резины или большой ход - повод для замены.

Дальше ШРУСы. Беремся рукой за внутренний ШРУС (тот, что входит в коробку) и дергаем приводной вал в осевом направлении (вдоль вала) и в радиальном (вверх-вниз, вправо-влево). Большого люфта и стука быть не должно. Легкий осевой ход допустим, а вот если вал болтается в стакане - скорее всего, виновник найден.

Потом масло. Откручиваем заливную/контрольную пробку на КПП. Уровень должен быть по нижнему ее краю. Если масло темное, пахнет гарью или в нем есть блестки (стружка) - менять без раздумий. Не экономьте, лейте хорошую синтетику 75W-85 или 75W-90 с допуском GL-4 или GL-4+. Тут есть нюанс: чистое GL-5 лить не стоит, его присадки могут быть агрессивны к синхронизаторам.

И вот если все вышеперечисленное в норме, то с большой вероятностью дело в дифференциале. Проверяется так: дергаем за фланцы внутренних ШРУСов, куда они вставлены в коробку. Если есть заметный осевой люфт (фланец ходит внутрь-наружу коробки со стуком) - это оно. Лечится это регулировкой преднатяга подшипников. Для этого КПП нужно снимать, частично разбирать и подбирать регулировочные шайбы нужной толщины. Работа, прямо скажем, муторная. Если подшипники уже не просто стучат, а гудят, то их, конечно, под замену вместе с сальниками.

По деньгам получается примерно такая картина:

Замена масла с промывкой - само масло (2-3 литра) это 1500-3000 рублей, плюс работа на сервисе 500-800 рублей.

Задняя опора двигателя ("гитара") стоит в районе 1000-2000 рублей, замена еще около 1000 рублей.

Внутренний ШРУС (трипод) отдельно стоит 1500-2500 рублей, но часто меняют привод в сборе, что дороже. Работа по замене - 1500-2000 рублей за сторону.

А вот ремонт КПП, связанный с регулировкой дифференциала, - самое неприятное. Снятие-установка коробки это 5000-8000 рублей, разборка-сборка-регулировка еще 6000-10000 рублей. Плюс запчасти: комплект хороших подшипников на дифференциал (например, SKF или Fag) 3000-5000 рублей, сальники, новое масло. В итоге ремонт коробки может легко перевалить за 20 000 рублей. Дорого, конечно, но новая коробка стоит космос.

Из практики скажу: начинайте диагностику с простого и очевидного - опоры и ШРУСы. Очень многие меняют сцепление или лезут в коробку, а стук остается, потому что дело было в приводе за 2000 рублей. Если диагностика точно указывает на люфт дифференциала - не тяните. Разбитые подшипники делают свое черное дело, и со временем могут повредить главную пару, а это уже совсем другие затраты на ремонт.