В сентябре при покупки автомобиля Lada Vesta SW Cross 1.8 multimedia официальный дилер установил мне на автомобиль пластиковые подкрылки. Поставили по ходу по верх штатных фетровых. Спустя примерно около месяца при вхождение в поворот передние колеса стали теряется об подкрылки. Цепляют как заводские летние 17" так и зимние 205/55/R16.
Было ли такое у кого-нибудь и в чём проблема?
так вы, вроде сами и ответили )) Это новые подкрылки уменьшили объем арки, кто не ставил такие, у того и проблем нет..
Думаю нужно обратиться к тому кто ставил, пускай исправляют..
Да, уже записалсяСообщение от tvy61
А зачем ставили эти подкрылки? Какая в них польза то?
Ну польза в том что не летит грязь под крыло и не гниёт там ничего и шумоизоляция в добавок. Штатные то там из какого то материалы что впитывает влагу. А какая там антикоррозийная обработка я не знаю но сомневаюсь что добросовестно выполнена и есть ли она вообще.
в инете где то читал ,что наоборот с ними гниет быстрей (
Итак, коллеги, давайте разберем одну из самых частых и обсуждаемых "болячек", с которой сталкиваются владельцы Весты, решившие отойти от скучных заводских колес. Речь идет о том самом неприятном "шорк-шорк-шорк", который раздается из колесных арок при максимальном вывороте руля или на серьезных неровностях. Это звук трения покрышки о пластиковый подкрылок (локер).
Эта проблема не только раздражает акустически. Постоянное трение протирает в подкрылке дыру, открывая доступ грязи и влаге к металлическим частям кузова. В особо запущенных случаях страдает и боковина покрышки. В этом материале мы досконально, до последнего винтика, разберем, почему это происходит, как провести точную диагностику и какие существуют методы лечения — от самых простых и бесплатных до более сложных.
Глубокое погружение в теорию: почему на самом деле трет?
Чтобы победить врага, нужно знать его в лицо. В 99% случаев виновата не машина, а изменение ключевых параметров колеса. Завод-изготовитель оставил минимальные, но достаточные зазоры для штатных конфигураций. Любое отклонение может привести к контакту.
1. Главный виновник — параметры колесного диска.
Недостаточно просто подобрать диски по "разболтовке" (PCD). Есть три критически важных параметра:
- Вылет (ET, Einpresstiefe): Это расстояние в миллиметрах от привалочной плоскости диска (которой он прижимается к ступице) до его центральной оси.
- Чем МЕНЬШЕ цифра вылета (ET38, ET35), тем СИЛЬНЕЕ колесо выпирает наружу из арки.
- Чем БОЛЬШЕ цифра вылета (ET50, ET52), тем ГЛУБЖЕ колесо сидит внутри арки.
Штатный вылет на Весте — ET50. Устанавливая популярные диски с ET38, вы выносите колесо наружу на 12 мм. Это кардинально меняет его траекторию при повороте руля, заставляя цеплять за переднюю и заднюю кромки арки.- Ширина диска (J): Измеряется в дюймах. Штатная ширина — 6.0J или 6.5J. Установка более широких дисков (7.0J, 7.5J) заставляет даже штатную резину "раздуваться" в стороны, съедая драгоценные миллиметры зазора до стойки амортизатора и подкрылка.
- Центральное отверстие (DIA): Штатное у Весты — 60.1 мм. При установке дисков с большим DIA обязательно использование центровочных (проставочных) колец. На трение это не влияет, но критически важно для отсутствия биений.
Заводские параметры дисков LADA Vesta
Параметр R15 (штамповка) R16 (литье) R17 (литье) Разболтовка (PCD) 4x100 4x100 4x100 Ширина (J) 6.0J 6.0J или 6.5J 6.5J Вылет (ET) ET50 ET50 ET50 ЦО (DIA) 60.1 мм 60.1 мм 60.1 мм
2. Параметры шины.
Штатные размеры шин (185/65 R15, 195/55 R16, 205/50 R17) подобраны не случайно. Установка более широких (например, 205/55 R16 или 215/50 R17) или более высоких шин напрямую увеличивает габариты колеса, что неминуемо ведет к трению.
3. Занижение подвески.
Установка спортивных пружин (-30, -50 мм) меняет всю геометрию подвески. Машина становится ниже, рабочий ход амортизатора уменьшается. Это само по себе может стать причиной трения при полной загрузке или на "волнах" асфальта, даже на штатных колесах. В комбинации с нештатными дисками — это почти гарантированный рецепт проблемы.
Точная диагностика: находим место контакта
Прежде чем хвататься за фен или нож, нужно со 100% точностью определить, где именно трет.
- Статический осмотр. Найдите ровную площадку. Выверните руль до упора в одну сторону. Возьмите фонарик и внимательно осмотрите всю внутреннюю поверхность колесной арки. Зазор в некоторых местах может быть всего несколько миллиметров. Вы увидите блестящие, отполированные до глянца потертости на черном матовом пластике локера. Это и есть точки контакта.
- Динамический "меловой" тест. Если потертости видны плохо, используйте дедовский метод. Намажьте боковину и плечо покрышки мелом, зубной пастой или просто густой грязью. После этого сядьте в машину и на малой скорости несколько раз выверните руль от упора до упора. Мел оставит четкий отпечаток на подкрылке в месте касания.
- Осмотр самого подкрылка. Обратите особое внимание на переднюю часть локера, где он крепится к бамперу. Эта часть часто отходит от креплений, провисает и попадает под колесо при повороте.
Методы решения: полный арсенал от простого к сложному
Метод №1 - Термоформовка (90% успеха)
Это самый правильный, эффективный и малотравматичный способ. Мы не удаляем пластик, а просто изменяем его форму, создавая выемку в нужном месте.
Метод №2 - Механическая фиксация провисших частей
Если вы обнаружили, что передняя часть локера (в районе бампера) или задняя (в районе порога) отходит и провисает, формовка не поможет. Ее нужно закрепить.
Метод №3 - "Хирургическое вмешательство" (подрезка)
К этому методу стоит прибегать, только если первые два не помогли. Помните: отрезанное назад не приклеить.
Комплексная таблица проблем и их решений
Место контакта Вероятная причина Основное решение Сложность Передняя часть подкрылка (у бампера) Широкая резина, малый вылет диска, провисание локера. 1. Термоформовка. 2. Механическая фиксация клипсой/саморезом. Низкая Задняя часть подкрылка (у порога) Малый вылет диска (ET < 45), широкая резина (205+). 1. Термоформовка (помогает в 95% случаев). 2. В крайнем случае — аккуратная подрезка. Низкая / Средняя Верхняя часть арки (на кочках, при загрузке) Слишком большой общий диаметр колеса, просевшие пружины, занижение. 1. Установка шин с меньшим профилем. 2. Замена пружин на новые/усиленные. Высокая Внутренняя часть (трет о стойку амортизатора) Слишком широкий диск (7.5J+) или слишком большой штатный вылет (ET50+) с широкой резиной. 1. Установка более узких шин. 2. Установка дисков с меньшим вылетом. Высокая (замена компонентов)
Итог и главная мысль
Не стоит бояться этой проблемы. Она — естественное следствие тюнинга. В подавляющем большинстве случаев для её решения не нужно ничего, кроме строительного фена и 30 минут времени. Начинайте всегда с диагностики и самого простого метода — термоформовки. И только если этот метод, выполненный правильно, не принес результата, переходите к более радикальным мерам.
Ваши права
Ответить с цитированием